在爱尔兰工作1年，这个小众移民国的现实我必须告诉你
47万。
这是爱尔兰2023年的非爱尔兰裔工作人口。
而爱尔兰全国总人口呢？
530多万，还不到北京市常住人口的四分之一。
一个欧盟国家，一个以英语为母语的“欧洲硅谷”，怎么满大街都是外国面孔？
我带着这个疑问，降落在都柏林机场。走出航站楼，没有想象中的古堡与田园诗，只有一阵潮湿微凉的风，以及比北京地铁早高峰还要复杂的口音大杂烩。
司机是波兰人，咖啡店员是巴西人，隔壁工位的同事是印度人。
我花了一年时间，试图搞清楚，这个常年被英国光芒掩盖的小岛，究竟是什么样。
一、工资条上的“一半天堂，一半地狱”
刚拿到第一份工资单时，我激动到手抖。
月薪4000欧元，按当时的汇率，超过3万人民币。这在国内，妥妥是让人羡慕的高薪。
可还没等我高兴三秒，工资单下半部分的扣款项，就给了我一记响亮的耳光。
PRSI（社会保险）、USC（统一社会费）、PAYE（个人所得税），三座大山压下来，到手只剩不到3000欧。
将近四分之一的钱，就这么“蒸发”了。
我问旁边的意大利同事，这种情况正常吗？
他耸耸肩，用一种“你才知道？”的表情看着我，说：“欢迎来到爱尔兰，税很重，但福利也很好。”
这句话，我花了大半年才真正理解。
爱尔兰的工资水平在欧盟里排前几名，尤其是在IT、金融、制药这些行业。
一个刚毕业的软件工程师，起薪就能拿到4.5万到5.5万欧元。有三五年经验，跳槽到谷歌、苹果、微软这些大厂，年薪轻松突破8万欧。
听起来很诱人，对吧？
但生活成本会迅速把你的幻想拉回地面。
我住在都柏林市郊，一间合租房里的单间，月租金950欧，这还不包括电费、网费、燃气费。
每个月房租交完，工资就先砍掉三分之一。
我认识一个在亚马逊工作的朋友，年薪近10万欧，算是金字塔尖那批人。
结果他每天通勤坐一个半小时的火车，住在离都柏林几十公里外的小镇。
我问他为什么不搬近点。
他苦笑着给我算了一笔账：市中心一套像样点的一居室公寓，月租金至少2500欧。搬过去，他每年要多花近两万欧在房子上，相当于多交了一份重税。
“用高薪供养高房租，那我来爱尔兰的意义是什么？”
他这句反问，让很多在这里打拼的外国人都沉默了。你觉得欧洲的工资高福利好，到底是真的存下钱了，还是当了高消费社会的“过路财神”？
二、爱尔兰式“慢”，一种深入骨髓的节奏
在国内习惯了996，来了爱尔兰，我体验到一种“反向文化冲击”。
下午五点半，办公室里的人准时关电脑、背包、说“see you tomorrow”，动作一气呵成，比谁都快。
加班？
老板会用一种“你是不是工作效率有问题”的眼神看着你。除非项目火烧眉毛，否则留下来加班，会被认为是你没有规划好自己的时间。
这里的“Work-Life Balance”不是一句口号，是写进劳动合同的条款。
每年20天的法定带薪年假，外加10天公共假期，几乎人人都用得干干净净。
我有个同事，每年固定请三周假，飞去西班牙晒太阳。我问他项目怎么办，他说：“有backup（备岗），天塌不下来。”
这种松弛感，一开始让我很不适应。
有一次，家里Wi-Fi坏了。我打电话给网络公司报修，客服小姐姐用甜得发腻的爱尔兰口音告诉我：“好的先生，我们已经记录了，工程师会在5个工作日内联系您。”
5个工作日？在国内，这都能装三回宽带了！
我急着说能不能快点，我居家办公需要网络。
她依旧慢悠悠回复：“我理解先生，但流程就是这样，您只能等。”
那一刻，我感觉自己像一拳打在棉花上。
后来我才发现，这种“慢”无处不在。
去银行开个户，预约、填表、审核，一套流程走下来要两周。
申请一个PPSN（个人公共服务号，相当于身份证号），等上一个月是家常便饭。
公共交通更是“随缘”。
都柏林的公交车不报站，司机高兴了就提前关门开走。你要下车，得提前按铃，否则他会默认无人下车，直接开过站。
我刚来时，坐过站是常事，常常得在风雨里多走一两公里回家。
爱尔兰的天气跟公交车一样任性，刚才还晴空万里，下一秒就可能飘来一阵急雨。你觉得爱尔兰人生活节奏慢，到底是真的懒散，还是被这糟糕的天气和公共服务磨平了脾气？
三、住房危机，悬在每个“都漂”头上的剑
如果你觉得北上广的房租贵，那爱尔兰，尤其是都柏林，会让你见识到什么是“欧洲租房地狱”。
这里的租房市场，完全是卖方市场。
一套房子挂出来，几十上百封邮件瞬间淹没房东的邮箱。看房像赶集，十几个人挤在一个小房间里，每个人都带着简历、推荐信、银行流水，像参加一场面试。
房东则像面试官，挑剔地审视着每一个人。
有稳定工作的优先，有本地推荐人的优先，不养宠物的优先，单身的优先……
我当时为了租到房子，伪造了一封前房东的推荐信，还把自己的领英主页打印出来，证明自己是个“体面人”。
即便如此，还是被拒绝了十几次。
原因千奇百怪：“我们更倾向于租给女生”、“我们觉得你的工作不稳定”、“我们找到了更合适的人选”。
在爱尔兰租房，你会深深体会到什么叫“寄人篱下”。
很多房东不允许你在墙上钉钉子，不允许你带朋友回家过夜，甚至连使用厨房的时间都有规定。
我认识一个女孩，她的房东老太太要求她每晚十点后必须保持绝对安静，洗澡不能超过十分钟。
她忍了半年，最后还是搬走了。她说：“我付的是房租，不是坐牢的费用。”
这场住房危机，根源在于供给严重不足。
爱尔兰政府盖房子的速度，永远赶不上人口涌入的速度。大批的欧盟劳工和国际学生挤在这个小岛上，把房价和房租推到了一个离谱的高度。
根据官方数据，都柏林市区的平均月租金已经超过2200欧元。
这意味着，一个拿着平均工资的人，税后收入的一大半都要交给房东。
难怪有人开玩笑说，在爱尔an工作，不是给政府打工，就是给房东打工。
四、吃，一场昂贵又乏味的“生存挑战”
来爱尔兰之前，我对这里的“美食”抱有一丝幻想。
毕竟是欧洲，就算没有法餐的精致、意餐的热情，总该有自己的特色吧？
结果现实是，爱尔兰的传统饮食，堪称“黑暗料理”的代名词。
国菜是炖牛肉配土豆，或者培根配卷心菜。做法极其简单粗暴，就是把所有东西放进一个锅里，加水，加盐，然后炖到烂熟。
味道怎么样？
我只能说，能填饱肚子。
本地人引以为傲的“爱尔兰早餐”，就是把香肠、培根、鸡蛋、黑布丁（血肠）、白布丁（燕麦肠）、蘑菇和番茄全部煎一遍，堆在一个盘子里。
热量高到爆炸，吃一顿能扛一天。
但天天吃这个，不出一个月，你的血管就得跟你抗议。
想吃点好的？
可以，去餐厅。
一顿最普通的午餐，比如一份汉堡薯条或是一盘意面，至少要15-20欧。
晚上想跟朋友出去吃顿饭，人均消费50欧打不住。
中餐馆有，但又贵又不正宗。一份宫保鸡丁卖到18欧，味道甜得像在吃糖醋里脊，里面的花生米用腰果代替。
我第一次吃的时候，差点以为自己点错了菜。
所以，大多数在爱尔D生活的“外国人”，最终都活成了中华小当家。
自己买菜做饭，是唯一的出路。
超市里的食材价格，比国内一线城市贵不少。一小盒菠菜3欧，一把小葱2欧，一块豆腐4欧。
只有牛奶、黄油、土豆和鸡肉相对便宜。
我刚来的时候，看着超市里标价2欧一升的牛奶，感觉跟不要钱一样。结果一个月下来，发现自己最大的开销，居然是在伙食上。
在爱尔兰过日子，就是一场跟自己味蕾和钱包的博弈。你是愿意花大价钱去吃那些不正宗的“家乡味”，还是学会跟土豆和炖菜和解？
五、无处不在的“健保”与漫长等待
爱尔兰的全民医疗体系（HSE）听起来很美。
只要你有合法身份并在这里工作纳税，就可以享受公共医疗服务。看家庭医生（GP）一次几十欧，去公立医院看急诊100欧封顶，住院则完全免费。
听起来是不是很安心？
但魔鬼藏在细节里。
“免费”的代价是漫长的等待。
我有个朋友因为运动膝盖受伤，去看GP。GP给他开了点止痛药，然后帮他预约公立医院的骨科专家。
这一约，就是8个月。
等到他见到专家时，他的膝盖已经自己好了。
这不是个例，而是常态。
在爱尔an的公立医疗系统里，做个B超等半年，做个核磁共振等一年，都是司空见惯的事。
除非你是心脏病突发或者遭遇严重车祸这种危及生命的情况，否则就得在等待名单上慢慢排队。
所以，大部分有稳定工作的公司，都会给员工买商业医疗保险。
有了商业保险，你就可以去看私立医生、住私立医院，大大缩短等待时间。
但羊毛出在羊身上，这份保险费，最终还是从你的工资里，或者说，从公司本该付给你更高薪水的那部分里扣除。
我曾经因为过敏去看私立皮肤科医生，咨询费250欧，15分钟。医生就看了我一眼，问了几个问题，然后开了一管药膏。
那一刻，我深切感受到，在爱尔兰，时间和健康，都是可以用钱来衡量的。
这里的医疗系统就像一个筛子，把人分成了两类：一类是愿意花钱买时间、买服务的“客户”，另一类是只能在公共系统里被动等待的“用户”。你愿意当哪一种？
六、风景治愈一切，但只在天晴的时候
说了这么多“槽点”，爱尔兰就一无是处吗？
当然不是。
当天气好的时候，这个国家美得像一首诗。
我喜欢在周末开车出去，沿着“野性大西洋之路”一路向西。
从高威湾的日落，到莫赫悬崖的惊涛拍岸，再到丁格尔半岛上那些色彩斑斓的小渔村。
每一帧画面，都像是从《指环王》电影里截出来的。
这里的绿色是有层次的。墨绿的森林，翠绿的草地，浅绿的苔藓，几十种不同的绿色铺满整个山坡，点缀着星星点点的白色绵羊。
空气清新到每一次呼吸都像在给肺做SPA。
你可以随时停车，在路边的荒野里徒步。没有门票，没有围栏，整个大自然都是你的后花园。
夜晚，在远离城市灯光的地方，能看到璀璨的银河。那种震撼，是在任何大都市里都无法体会的。
在爱尔兰，自然离你很近。
下班后，你可以去凤凰公园里追逐鹿群。
周末，可以去威克洛山里徒步，或者去霍斯港口吃最新鲜的炸鱼薯条。
这种触手可及的“逃离感”，是治愈城市生活焦虑的良药。
但是，这一切都有一个大前提——天晴。
而爱尔兰的天气，出了名的阴晴不定，一年有超过200天在下雨。
连绵的阴雨会让人的心情也变得潮湿发霉。
我见过太多初来乍到的人，在前几个月被风景惊艳，然后慢慢被阴冷的天气和无尽的雨水劝退。
“风景再美，也不能当饭吃，更不能当太阳用。”一个准备离开的朋友这样跟我说。
当你连续一个月没见到太阳，每天出门都要被风雨吹得东倒西歪时，再美的风景，看起来都带着一层灰色的滤镜。
七、融入？一个永远的伪命题
在爱尔兰待久了，你会发现自己活在一个奇特的“文化气泡”里。
你的同事来自世界各地：印度、巴西、西班牙、波兰、尼日利亚……你们用英语交流工作，周末一起去酒吧喝酒，聊着Netflix上的新剧和欧洲杯的赛况。
看起来很国际化，对吗？
但你很难真正走进爱尔兰人的生活。
爱尔兰人非常友好（Friendly），但并不热情（Warm）。
他们会跟你礼貌地打招呼，在酒吧里请你喝一杯，但他们的核心社交圈，通常由从小一起长大的家人和朋友构成，外人很难插足。
他们的幽默，带有一种独特的、自嘲式的讽刺，你常常get不到笑点，只能跟着尴尬地笑。
他们的口音，混合了盖尔语的腔调和俚语，有时候一句话里有一半的词你都听不懂。
所谓的“融入”，更多时候只是你在一厢情愿地模仿他们的生活方式。
你去酒吧看盖尔式足球，跟着他们一起呐喊，但你并不懂规则。
你学着在圣帕特里克节戴上绿帽子，喝绿色的啤酒，但你并不理解这个节日对他们民族认同的意义。
更尴尬的是，作为一张东亚面孔，你常常被当作“游客”。
即使你已经在这里工作纳税，能流利地说英语，走在街上，还是会有人好奇地问你：“Are you on holiday?（你来度假吗？）”
时间久了，你就不再挣扎着想要“融入”了。
你开始主动寻找自己的社群：华人超市、中餐馆、羽毛球群、徒步搭子……
你在一个讲英语的国家里，为自己构建了一个小小的中文舒适区。
这或许是在外漂泊的宿命。你永远是“他者”，一个生活在别处的异乡人。
说到最后
离开爱尔兰那天，都柏林下着不大不小的雨，是我来时熟悉的味道。
这一年，我拿过令人羡慕的薪水，也为高昂的生活费焦虑过。
我享受过准点下班的自由，也忍受过公共服务的低效。
我被莫赫悬崖的壮丽震撼，也被连绵的阴雨弄到抑郁。
爱尔兰像一枚硬币，一面是高福利、慢生活、自然风光无限的“欧洲乌托邦”；另一面是高税收、高物价、住房紧张、阴雨连绵的“现实围城”。
它不是一个完美的移民天堂，更像是一个筛选器。
它用高门槛筛选掉那些没有一技之长的人，又用它独特的“慢”与“静”，劝退那些习惯了效率与繁华的人。
留下来的，是那些真正能与它的优点和缺点和平共处的人。
一个在机场遇到的爱尔兰老人跟我说：“我们爱尔兰人有句话，What's for you won't pass you.（是你的，终究会是你的。）”
这句话，或许是对爱尔兰生活最好的注脚。
这个国家不会为你改变，你只能选择，接不接受它本来的样子。
爱尔兰旅行或长居Tips：
1. 证件与账户： 落地后第一时间预约办理PPSN和银行账户，这两样是你在爱尔兰生活的“身份证”，租房、签合同、领工资都需要。流程很慢，务必提前规划。
2. 租房： 不要在国内远程付定金租房，诈骗很多。最好找短租先住下，人到了本地再亲自看房。准备好详细的个人材料（工作证明、银行流水、推荐信），看到心仪的房子要果断出手。
3. 交通： 在都柏林生活，一张Leap Card（交通卡）是必须的。公交车不报站，上车时告诉司机你的目的地，他会帮你刷卡计费。下车提前按铃。
爱尔兰的火车票提前在官网买会便宜很多。
4. 天气与衣物： 防水带帽子的冲锋衣比雨伞更实用，因为风很大。衣服最好多层穿搭（T恤+毛衣+外套），方便根据室内外温差随时增减。一年四季，天气都可能在一天内多次变化。
5. 通讯与支付： 主流运营商有Vodafone、Three、Eir。大部分地方信号都不错，但乡村地区可能没服务。信用卡和储蓄卡是主流，Apple Pay/Google Pay也很普及，但保留少量现金以备不时之需。
6. 购物： 大型连锁超市有Tesco, Dunnes Stores, SuperValu，廉价超市有Lidl和Aldi，日常生活用品和食材在这几家都能解决。亚洲超市（如融兴行）可以买到中日韩调料和零食。
7. 社交： 如果想结识新朋友，可以多使用Meetup、Eventbrite这类App，上面有很多兴趣小组活动，如徒步、语言交换、桌游等。酒吧（Pub）是本地最重要的社交场所，但一个人去可能会感到无聊，最好有朋友同行。
8. 心态调整： 接受这里的“慢节奏”，不要用国内的效率标准来要求一切，否则你会非常痛苦。学会享受独处，享受自然，找到自己的生活节奏。风景虽美，但不要对天气抱有太高期望。
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